Reverso da moeda...um dia de pré-história e adrenalina...

Como descrever o dia de hoje? O outro lado da moeda? Não reflete, de fato, o que foi este dia...

Começamos o dia passando pela península Absheron, pelo lado sul, para ir a Gobustan. Saindo de Baku, percebemos logo o contraste, o outro lado da moeda... terra mais do que árida, paisagem salpicada de torres de petróleo, tanto em terra quanto no mar. O mar verde esmeralda não é usado para lazer e sim, para produzir a riqueza deste país: petróleo e seus derivados. Uma paisagem feia, insípida, um contraste incrível. Numa estrada perfeita, de quatro pistas, fomos até Gobustan, mais ou menos uma hora de viagem. Muros, muros e mais muros, durante quilômetros e mais quilômetros. Ficamos intrigados, e desconfiamos que era pra encobrir a feiura. Em parte, correto. Mas também por segurança, para as pessoas não atravessarem a pista em alta velocidade. 

Se o Azerbaijão é uma águia voando para o mar Cáspio, o Absheron (Apsheron) é o seu bico atormentado pelo eczema. A paisagem é levemente perturbadora - um aterrorizante e fascinante deserto de morros e planícies ressequidas. Não é a área mais atraente para o turismo.

Mas com suas expectativas devidamente abaixadas, há um bom número de curiosidades.  É a área mais religiosa do país, com dezenas de mesquitas antigas e vários santuários de crescimento rápido sendo construídos (por exemplo, Shuvelan) e reconstruídos (Nardaran), enquanto em Buzovna, Mardakan e Mashtaga você pode testemunhar rituais folclóricos curiosos e supersticiosos.

Há o templo do fogo de Suraxani, a encosta ardente de Yanar Dag (vamos amanhã), algumas praias . Não é ruim se você pode lidar com as configurações muitas vezes decepcionantes.

Os arqueólogos encontrarão a área que oferece pedras de pedra, pedras de pé e poços de pedra inexplicáveis, além de remanescentes centenários da antiga indústria de petróleo, incluindo antigos poços de poço revestidos de madeira e arcaicas sondas de perfuração.

A palavra Absheron consiste em algumas partes. Ab significa água, shour significa salgado e um é o sufixo que faz substantivos plurais em persa. Assim, a combinação destas palavras sai para significar "lugar da água salgada".

As terras agrícolas são escaldadas por lagos salgados, encharcadas com escoamento de óleo e envenenadas pelo abuso de pesticidas. Pelotões de torres de óleo enferrujadas enchem horizontes com intrigantes esculturas abstratas. No entanto, apesar de hipnotizar feiúra e uma população tradicionalmente conservadora, o Absheron ainda consegue ser o playground à beira-mar da elite playboy de Baku., na parte norte da península. Enquanto isso, várias torres históricas de castelos espreitam entre as dachas, os incêndios que inspiraram os peregrinos zoroastrianos e hindus ainda queimam, e sob a superfície cultural encontram-se algumas das mais estranhas crenças populares do Azerbaijão. É um lugar perversamente fascinante.

O Parque Nacional Gobustan oficialmente Paisagem Cultural Gobustan Rock Art é um monte e montanha local ocupando o sudeste final do Grande Cáucaso cume da montanha no Azerbaijão , principalmente na bacia do Jeyrankechmaz River, entre os rios Pirsagat e Sumgait. 

O território de Gobustan é cortado com numerosos, por vezes bastante profundas ravinas. Essa é uma origem sugerida do nome geográfico de Gobustan.

Em 1966 Gobustan foi declarado um marco histórico nacional do Azerbaijão , na tentativa de preservar as antigas esculturas, relíquias, vulcões de lama e de gás-pedras na região. As montanhas Boyukdash, Kichikdash, Jingirdag e a colina de Yazili foram tomadas sob proteção legal do governo. Essas montanhas estão localizadas perto do Mar Cáspio , na parte sudeste de Gobustan.

Em 2007 Gobustan foi declarada pela UNESCO Patrimônio da Humanidade considerados de "valor universal excepcional" pela  qualidade e densidade de suas gravuras rupestres, pela evidência substancial a coleção de imagens de arte rupestre apresenta para a caça, fauna , flora e estilos de vida em tempos pré-histórico e pela continuidade cultural entre os tempos pré-históricos e medievais que o  lugar reflete.  

Adorei o museu, interativo, que de uma forma muito interessante aproxima o visitante aos desenhos ruprestes.

Saímos de Bobestan já depois do meio dia, e paramos na Mesquita Bibi-Heybat, onde tive que me cobrir para entrar, e tive,os que tirar os sapatos.

A Mesquita Bibi-Heybat nos arredores de Baku tem uma história incomum. Em primeiro lugar, foi construído para homenagear a irmã do 7º Imam xiita, Ali, e em segundo lugar, quando a mesquita foi destruída durante o governo de Stalin, surgiram lendas sobre uma mulher envolta em branco desaparecendo no mar que retornaria quando os tempos tivessem melhores. As lendas que cresceram ao redor da Mesquita Bibi-Heybat são exemplos de como tais narrativas nas mentes da comunidade podem influenciar a realidade mais tarde. Uma nova Mesquita foi recentemente construída no mesmo local.

Quando os estrangeiros reuniram-se a Baku durante seu primeiro boom do óleo no fim do  século 19, trouxeram suas crenças religiosas com eles. Embora o Azerbaijão fosse tradicionalmente um país muçulmano, o país era aberto e tolerante com outras práticas religiosas, incluindo o judaísmo eo cristianismo. A paisagem arquitetônica de Baku logo revelou essa diversidade religiosa. Junto com residências palacianas, teatros comunitários, clubes e music halls, uma nova onda de mesquitas, igrejas e sinagogas foram construídas.

Também havia várias igrejas armênias que ainda permanecem hoje, mas estão fechadas. Aliås, o conflito com a Armênia é intenso e latente. Pulsa no sangue dos azerbaijanos, que não se conformam com o seu país dividido porque a Armênia acabou conquistando um pedaço de suas terras, separando o Azerbaijão em dois. Só é possível alcançar este pedaço por ar ou por mar. Não há relações diplomáticas com a Armênia, e não é possível visitar os dois países numa tacada só, pois quando veem o visto de um ou de outro, barram a entrada. 

Na década de 1930, Stalin começou sua campanha para proibir as práticas religiosas e ordenou a destruição generalizada de edifícios religiosos. O primeiro alvo em Baku foi a mesquita Bibi-Heybat, seguida da grande catedral Alexander Nevski e várias igrejas cristãs que foram dinamitadas pouco depois. Outros centros de adoração foram convertidos em museus ou oficinas ou foram usados ​​para armazenamento.

Mas a mesquita de Bibi-Heybat é incomum na medida em que é o único edifício religioso que Stalin destruiu e que foi reconstruído. As origens desta mesquita remontam ao século VII em Bagdá. Durante o reinado do califa Garun-ar Rashid, houve uma disputa entre o califa e o oitavo imã, Ali ibn Musa. Como resultado, a família e os amigos do Imã foram perseguidos e fugiram de Bagdá por temer por suas vidas. O Imam foi para a província de Khorasan (Irã) e estabeleceu-se em uma pequena aldeia. Depois que ele morreu, ele foi enterrado lá como um mártir para a fé. Seu túmulo tornou-se um local de peregrinação para muçulmanos xiitas. Logo a cidade de Mashad cresceu em torno dela que hoje se tornou um dos principais centros religiosos para os xiitas, depois de Meca (Arábia Saudita) e Karbala (Iraque).

Alegadamente, a irmã do Imam, Okuma Khanim (Sra. Okuma), fugiu para Baku e, para não atrair atenção, estabeleceu-se ao longo da costa do Mar Cáspio. Lá conduziu a vida de uma mulher santa. Depois de sua morte, o povo ergueu uma pequena cripta sobre seu túmulo. Anos se passaram e rumores sobre o túmulo de uma santa mulher da família de Maomé se espalharam pelo Oriente. O local foi declarado um "pir", ou lugar santo. Uma pequena mesquita foi construída com um quarto que tinha uma inscrição que dizia: "Construído por Mahmud ibn Saad." Outra placa indicava que a mesquita tinha sido construída entre 663 e 665 (Hazri) ou 1264-1266 de acordo com o calendário ocidental.

O interior da mesquita foi decorado com azulejos azuis. Uma lâmpada de cristal foi suspensa do teto. Quando os fortes ventos de Baku começaram a soprar, os cristais bateram uns contra os outros e produziam sons tilintantes. A mesquita tinha um minarete de 20 metros de altura, do qual o "ozano" costumava invocar o convite à oração. Quarenta degraus de pedra levaram da mesquita para o cais próximo, onde navios estrangeiros ancoravam.

O nome dado à mesquita era Bibi-Heybat porque naqueles dias não era apropriado chamar uma mulher pelo seu primeiro nome. Okuma Khanim tinha um servo dedicado chamado Heybat. No Azeri "bibi" significa "tia", assim chamar a mesquita "Bibi-Heybat" era o mesmo que dizer "a mesquita da tia de Heybat", em vez de dizer descaradamente, "Mesquita de Okuma Khanim".

Em 1903, um artista fez uma pintura da mesquita. Um inglês gostou e convenceu o artista a vendê-lo para ele. Mas, supostamente, o famoso Barão do Petróleo Azerbaijão Taghiyev descobriu e comprou de volta o quadro do inglês para que ele pudesse ficar no Azerbaijão. Durante a Revolução Bolchevique (1920), quando todos os bens do Taghiyev foram confiscados, a pintura desapareceu. Então, 44 ​​anos depois, em 1964 e depois que Stalin morreu, alguém doou anonimamente a pintura ao Museu de Arte do Azerbaijão. Hoje, ainda está em exibição lá.

A lenda diz que as grossas paredes da Mesquita Bibi-Heybat não eram fáceis de destruir. O minarete também causou muitos problemas. A fim de explodi-lo, eles tiveram que dinamitá-lo duas vezes.Pelo menos, é o que eles dizem.

Outro fenômeno estranho está associado com a mesquita. Duas noites depois que foi demolida, as pessoas da aldeia tiveram dificuldade para dormir, indignadas que seu lugar santo tinha sido profanado. Quando o amanhecer quebrou, ouvindo gritos e um alto estrondo, correram para a mesquita. Um soldado do Exército Vermelho, que deveria estar guardando os restos da mesquita, ficou de pé com os olhos bem abertos, horrorizado, apontando para o mar e gritando algo ininteligível. Onde ele apontou, as pessoas podiam ver uma mulher enrolada num véu branco caminhando para o mar. A visão da mulher desapareceu nos raios vermelhos do sol nascente e na água reluzente. Pelo menos, é assim que a lenda diz. Um velho sussurrou: - Ela certamente voltará, ela voltará em tempos melhores.

O soldado passou a descrever como ele havia sido despertado pelo som de pedras caindo umas nas outras. Era como se alguém os estivesse movendo. Então, ele vira a minúscula forma de uma mulher vestida de branco subindo dos escombros. Quando ela passou por ele, ele podia detectar o cheiro de rosas frescas. 

Ainda outra lenda diz que os soldados que estavam envolvidos na destruição de Bibi-Heybat morreram em acidentes freak. Um deles supostamente se afogou, outro morreu quando um pedregulho caiu sobre sua cabeça, um terceiro foi eletrocutado.

Embora possa ser difícil separar o fato da ficção, fica claro que Bibi-Heybat permaneceu significativo para o povo azeri. Talvez essas histórias foram criadas para lidar com o fato perturbador de que seu lugar santo havia sido profanado e era sua maneira de vingar a destruição e criar uma construção mental de justiça quando eles não poderiam, de fato, retaliar e defender sua fé na realidade.

Mas o que é curioso hoje é que mais de 60 anos após sua destruição, a Mesquita Bibi-Heybat foi reconstruída. Uma cerimônia de dedicação, assistida pelo presidente Heydar Aliyev, foi realizada em 11 de julho de 1997. Hoje em dia a cúpula é verde.

 O museu foi fundado em 1967 e foi inicialmente localizado na mesquita Juma em Icheri Sheher . A mesquita foi construída no século 15 e, em seguida, renovado no século XIX. Sua primeira exposição foi realizada em 1972. Em 1992, após o colapso da União Soviética , o museu foi transferido para o segundo andar do que é hoje a Baku Museum Center,  um edifício que tinha sido originalmente o museu Lenin.  A coleção foi nomeada em honra do designer tapete Latif Karimov .

Planos para mover a coleção para um novo local construído propositadamente está em andamento desde 2010, quando os tapetes do Azerbaijão foram proclamados "uma obra-prima do Patrimônio Imaterial" pela UNESCO.  O novo edifício foi aberto no final de 2012  e foi visitado pelo Presidente Ilham Aliyev, em setembro de 2013.

Seguimos, então, para o lado norte da península, com belos condomínios, muitas árvores e verde. Entramos num pequeno vilarejo e nos dirigimos à torre Mardakan. Na idade medieval era usada para defesa e para sinalização. Uma torre do século XV vendida a um particular - absurdo demais!

As paredes externas estão bem conservadas, mas os pisos intermediários, meu Deus, em estado lamentável. Pisar neles para alcançar o próximo lance de escada exige coragem, determinação e.  Bocado de sorte! 

Escadarias totalmente no escuro, lances altos e estreitos completam a experiência. Chegar ao topo significa sentir-se herói por ter suportado a escuridão e ter avançado, degrau por degrau, praticamente rastejando, segurando-se nas paredes irregulares para não tropeçar e despencar. 

Como se não bastasse, fomos a mais uma torre em Ramana. Também esta torre faz parte das mais de teinta torres existentes na península Absheron. Foi construída no século XIV e guardou a costa durante a invasão de Timur no Azerbaijão em 1830.

Um dia deveras interessante, com um bocado de adrenalina em campo!